|
兒時在校讀書，有時幾乎對所有課程都厭倦心煩，卻獨(dú)有一樣，總能讓大家興致勃勃，那便是老師偶爾給我們福利般的“講故事”課堂。這個故事的講師，常是知識豐富又神態(tài)自若的語文老師，我們總是屏氣凝神、洗耳恭聽，生怕錯過每一個字。 我尤為記憶深刻是，是這樣一個故事：從前，有位國王酷愛打獵，有一天帶著屬下到山野密林中去打獵，不小心迷了路。他們又困又乏，饑渴難耐之際，突然在山野之中看見了一戶人家，便上前去求助。那戶人家也不知是國王一行，熱情地招待，煮上很多粥，又用上好的紅糟酸炒豬大腸給他們佐粥吃。不知是國王過于饑渴，還是粥配紅糟酸本就開胃可口，總之，這一餐，讓國王吃得蕩氣回腸，直呼過癮。待國王回到宮中，面對數(shù)不盡的山珍海味，卻再也吃不到他在山里迷路時的那一餐美味。有人提議，何不把那天在山中煮紅糟酸的那個農(nóng)民請來給國王做菜呢？國王想想也是，便派人請來那戶人家，照著原來的菜譜再煮一次。當(dāng)美味的紅糟酸炒豬大腸端上來的時候，國王拿起筷子一嘗，還是吃不出那天的味道，這時，農(nóng)民對國王辯解說，“尊敬的國王，不是我煮的不好吃，而是今天的國王和那天的國王差別太大了。今天的國王，養(yǎng)尊處優(yōu)，山珍海味嘗吃遍，而那天的國王，又困又餓、饑渴難耐，自然是見什么都好吃。” 從此，我不僅記住了這個“境遇不一樣，感覺不一樣”的哲理故事，還記住了“紅糟酸炒豬大腸”這道菜。隨著年紀(jì)的漸長，我也越來越喜歡這道酸辣爽口的美味。 在我的家鄉(xiāng)，祖祖輩輩的勞動人民，若是迎著驕陽，外出到比較遠(yuǎn)地的山間田野勞動，都會毫無例外地帶上一個小圓桶狀的飯盒。飯盒里盛著滿滿一小桶粥，而在飯盒頂部的內(nèi)蓋里，多半放著紅糟姜酸、芥菜酸、空心菜梗酸等各式酸嘢。這些酸嘢有一個共同的特點(diǎn)，便是只能腌制，不能經(jīng)過鍋頭放入油鹽來煮，否則，在家鄉(xiāng)烈日炎炎的夏秋之際，一定是還沒干活就口渴難耐。非得腌制的酸嘢佐粥吃，才能酸辣爽口又清涼解暑。 而家鄉(xiāng)還有個不成文的說法，就是各式的酸嘢，一定是要上了山，曬了山上的太陽、沾染山上的草花才更美味。這其中的道理，除了和上述的“國王困乏饑渴難耐時吃啥啥香”的因素以外，還因?yàn)樗釃S曬了太陽，或得了太陽的光熱，并沾了各式草花之香，便得了美味酸爽的靈魂。不知為何，我很喜歡這個“酸嘢到了野外，曬了太陽、沾了草香便美味絕倫”這個說法，因?yàn)樗坪跻舱媸沁@樣。此外，這說法還從另一個方面鼓勵了我們勞動人民要勇于外出，勤于勞作。這樣的“酸嘢文化”，不經(jīng)意間與中華民族勤勞奮發(fā)的傳統(tǒng)不謀而合。 紅糟姜酸，是武宣、象州一帶的傳統(tǒng)酸嘢，據(jù)說已有千年以上歷史。我們小時候，碰見村里很多家庭會自己煮上二三十斤米飯，然后散開來放在大簸箕里晾涼，降到一定溫度，放入“紅糟種子”，攪拌均勻后蓋上薄毯任其發(fā)酵，把發(fā)酵一兩天米粒微微泛紅的飯打開水洗一遍又晾開，反復(fù)兩三天，那些飯粒便越來越紅，逐漸聞到了愈來愈刺鼻醇香的紅糟香味。再把這些紅糟按一定比例，和洗凈后的嫩姜、辣椒、鹽、酒放到一個壇子里腌制上好幾天或一星期以后，酸辣爽口的紅糟姜酸便可正式出壇。那新腌制又剛撈出的紅糟姜酸，光是聞那醇香酸爽，似乎就能無緣無故的能讓你口里津液變多，來了份想要夾起一塊姜酸，放入嘴里一咬為快的沖動。 這只是以紅糟和姜結(jié)合產(chǎn)出的紅糟姜酸，而以紅糟酸或紅糟姜酸為底蘊(yùn)，我們還可以用木瓜、空心菜梗、白梗芋、白蘿卜等，切成合適的形狀，放入一定的鹽、醋、生辣椒以及紅糟酸攪拌，放在一個大盤子里等待十幾、二十分鐘浸泡，慢慢進(jìn)味，一盤盤可現(xiàn)腌現(xiàn)吃，讓人無端大來津液的又裹含著紅糟風(fēng)味的木瓜酸、白梗芋酸等便應(yīng)運(yùn)而生。值得注意的是，這種現(xiàn)腌現(xiàn)吃的新鮮青料酸嘢，通常是第一天最爽口好吃，一旦過了第一天，便會慢慢氧化變味而漸漸口感欠佳。 在我的家鄉(xiāng)，不僅多種酸嘢能以紅糟酸為底料，在經(jīng)過廚房的煎炒菜譜里，除了兒時那國王故事的“紅糟炒豬大腸”外，還有紅糟燜魚、紅糟燜鴨、紅糟炒豬頭肉、紅糟爆炒空心菜等一系列菜肴。因此，紅糟酸不僅是家鄉(xiāng)勞動人民千百年來帶粥上山的佐粥常備酸品，更是制作各種酸嘢和美味菜肴的底料之一，是妥妥的“百味之魂”。
|
桂公網(wǎng)安備 45130202000107號
